Xarxa Escaladors de Catalunya (APUNTA'T AQUÍ !)

Xarxa Escaladors de Catalunya (APUNTA'T AQUÍ !)
Clickeu la imatge !!! o aneu a WWW. XESCA.ORG

dijous, de juny 21, 2007

SANCHEZ MARTINEZ a DIABLES, el secret...

Ahir vaig TORNAR a fer via llarga....bé, a Diables i amb bolts ( no tants com per considerar-la una via esportiva en tota regla, sinó una clàssica renovada).

Des de l'Abril de fa un any, quan se'm va arrencar una reunió a la 5a tirada de la Picazo al Pedra ( vam quedar penjats de un clau de via el LLanos, la motxilla i jo), havia considerat que el Karma m'indicava que m'havia de concentrar més en el grau i menys en l'alçada, i junt amb l'embaràs i arribada de l'Arnau, he estat sortint sempre a fer esportiva...
Però els mites de Montserrat criden encara més fort que la por, així que ahir vam anar a fer una ullada a la SANCHEZ MARTINEZ, a veure QUIN era el secret de aquella via que tothom comenta que és un XIQUIPARK després de que l'hagin reequipat.






EL REEQUIPAMENT: El resultat és que TAMPOC N'HI HA PER TANT, la via segueix sent una bona via...si vas en ARTIFO evidentment no és el mateix tirar de una burí petat que de un bolt del 10, però simplement era una via de Ae, sense més pretensions, i el lliure clàssic segueix sent igual...i si vas en lliure, donat que no s'han substituït totes les peces als llargs de 6c+, tampoc es pot dir que vagis xapant com a Calders, encara que està molt bé per apurar...si no te la planteges en lliure, la via es fa en Vº/V+ i A1e sense cap problema.





CALEN TRASTOS? Que si no calen, que si sí que en calen...buf...la realitat es que vam carregar els friends i els tascons, i els vam posar sobretot abans de arribar a sobre el "puro" i a l'inici del llarg de 7a.
Ll1: Placa equipada de 6a.
LL2 i LL3: Empalmables, Xemeneia de IV/IV+, calen TASCONS i no agobiar-se amb l'estretor..si vas amb compte es passa bé i sense cap problema...és més "espeleo" que escalada...
LL4 i LL5: Fins al cim del Puro. UN cop fora la xemeneia arribes a un replà i hi ha una preciosa fissura amb molt de canto i uns tacs vells...un Friend del 1,5 ajuda a sentir-se més segur tot i que el canto és sublim.
LL6: Hi ha algun bolt a la fissura abans de la placa, però per arribar al 7a un curt pas fissura i després de xemeneia és recomanable protegir-lo amb un o dos friends mitjos.
LL7: Completament equipat. Abans del "crux" hi ha una fissura de dits, per xapar la "v" forcxes un pas de 6a o si vols passar en Ao calkdria un tascó o frined mig-petit, la resta està cosit amb bolts i algun clau
LL8:Absolutament cosit, amb bolts claus, burins i algun invent. Si vols passar en Ae totalment cal una plaqueta encara que es tracta de un pas de V/Ao.
LL9: Equipat amb bolts totalment, i un pont de roca a l'inici ( un friend seria més segur). Si duus estreps evites algun V+ obligat
LL10: Equipat completament amb bolts.
LL1. Fins al cim....amb una bagueta en savina es protegeix tènuement el tram de III+..i a córrer.






¿I el LLIURE?? Buffff!. No es tracta de una via equipada per ser escalada en lliure. No em refereixo a la protecció, sinó que estem parlant de una via eminentment artificial que s'allibera.


Esquema rapid dels moviments claus del llarg de 7a, possible de escalar en rotpunkt a pesar que la linia de bolts va per la esquerra. Roca blanca que impedeix visualitzar bé els passos...

A Montserrat algunes vies alliberades són millor en lliure que en artificial , per la bellesa dels passos, per la roca ( exemples els tenim en la BABY de la Bessona, en la Anna Beth de la Talaia, en la GAM del Bisbe, o la CADE a la mateixa paret...semblen vies fetes per pujar en lliure)..però NO ÉS EL CAS DE LA SANCHEZ.




Content, el toprope no és ROTPUNKT, però la tirada es pot encadenar en lliure i amb la protecció existent. Foto Javi Duro


CURIOSAMENT, i en contra de tota la informació que m'havien comentat, el llarg més factible és el de 7a. Diverses persones m'havien comentat que era IMPOSSIBLE...i la veritat es que el vaig tocar en Toprope, i després de un intent falit em va sortir net...i era interessant! IGUALMENT la linia de bolts, tot i que queden a la esquerra de la línia en lliure, permeten assegurar-se correctament ( potser cal alguna cinta llarga). PENJO el "SECRET" dels passos en lliure.
TAMBË CURIOSAMENT els llargs de 6c i 6c+, em van semblar MËS TXUNGOS que el propi 7a.
Inici del primer larg de 6c+, a dalt a la esquerra es veu el "crux" del llarg, el bloc fissurat que has de passar per sota...
Foto Javi Duro

El primer té un pas al mig en que els peus no m'arribaven a les preses en un moviment ( clau amb baga) en que has de passar per sota un bloc mentre t'agafes a regletes damunt del mateix. Excepte AQUEST moviment ( 1 mt), la resta es resol. No vaig encadenar. EL SEGON 6c+ és una travessa ULTRADELICADA per sota d'un sostre, en horitzontal i a base de preses ÍNFIMES de dits i romes i cutres de peu...l'ambient i la línia és excepcional, l'escalada bastant estressant ( pots patinar). Vaig fer un repòs, potser mirant-ho ho podria encadenar...no em va agradar massa.
Els dos llargs de sobre els vaig empalmar..no sé sie ra que em faig gran però aquets 6a's de paret , inclús amb bolts, em semblen a anys llum dels 6a's de les vies esportives de Montserrat ( Can Jorba, Vermell i inclús alguns a St Benet)...tantmateix són bonics. A la segona xapa del darrer llarg de la paret ( 5+ o 6a), has de "apretar" bastant per superar un ressalt..la resta ok.
Gaudint de la bona roca i equipament dels llargs superiors...

Fotos: Javi Duro
Tot i que reconec que no era el meu millor moment de coco i potser em va semblar més del que era, no es tracta de una via interessant per "treballar" de cara a alliberar-la, a no ser que et surti a vista. Tantmateix el llarg de 7a és "curiós" i el de 6c+ sota el sostre un tripi a nivell de ambient i traçat ... llastima de roca una mica escopidora...

CONCLUSIÓ: Bona via, per a tots els públics ( classica, o en versió més free, encara que exigent).
ALUCINO amb la història de l'Oriol Batallé, posar-se a apurar aquesat via ( quan encara no estava alliberada), en SOLO, és un suicidi en tota regla, donat que es tracta de una escalada complexa tècnica i una mica aleatòria.

En Javi Duro, content per haver fet els deures que s'havia posat. Foto TR

15 comentaris:

Gatsaule ha dit...

Una via maca, eh ? Veig que l'embaràs no ha fet disminuir gaire el teu nivell.....

TR ha dit...

LA veritat és que com a via dels anys 70 és una passada. En Sanchez passeja encara el seu encant per el bar de l'ANNA ( sembla un gurú rotllo Bridwell), i en Martinez elk vai8g coneixer el darerr estiu al Ventosa..un altre figura...

Devia ser al.lucinant tenir la línia VERGE per obrir-la...un bigwall! La Anglada Cerdà a l'Aeri és de la mateixa època ( any més any menys..i la veritat és que Excepte la de la boleta foradada, o la del Frare Gran, les seves vies sónmés ALPINES i menys ACROBÀTIQUES...un tripì vaja...

En quant a "nivell" no se´què dir-te...amb els parabolts inclosos tampoc vaig anar a muerte com fa deu anys...i quan ho vaig veure pelut vaig fer un repòs, a cadascun dels llargs de 6c+...i ara m'arrepenteixo de no haver baixat i tornat a pujar per enbcadenar...no anav amolt bé de cap, la veritat.

En canvi el 7a si que el tornaria a fer ara mateix...i de fet era el "secret" que no entenia..molta gent me l'havia pintat impossible...li haurem de dir a l'especialista en guarradilles ( el MOhawk),q ue segur que hi va al flash a muerte i se'l treuy...hehehehe

ah, i les tirades de dalt...joer m'havien dit que eren QUINTOS ( Vº), i em van semblar 6ens ( almenys 6a+ i 6a...delicats i amb ambientillo...

Em vaig estar mirant el districte de les bruixes, la Còsmica, la Tim, la CADE..i no sé ni com vaig pujar per allà en el seu dia..quina paret diables !!!!

Salut!!!

TR ha dit...

Iep...

De fet ni durant l'embaràs i a excepció dels 15 dies després del part he estat en dic sec..el que passa és que habitualment jo i la Lila feiem cordada en via llarga, i aquest hivern TANT SOLS he fet esportiva.

El retorn a la tapia ha estat una mica sobtat, però bé...a veuer si tatxo alguna coseta que tinc pendent...

després de la cessàrea la Lila ja ha escalat però després de 10 mesos i mig de PARÓN ara està amb la forma pel terra...i em volia controlar la SANCHEZ per després anar-hi amb ella a encadenar-la...no sé. Si la fem serà d'aquí a un temps...

Salut, ah i per ecrt, ho vaig decidir en veure el teu post, GRACIES!!!!

jd ha dit...

bones,

Cronica complementaria:

Els llargs (troços) de 6a en lliure a mi em van agradar molt. Realment SI eren moviments bastant naturals que podies anar fent sense problemes. Ademes l'equipament ajuda molt a escalar mes o menys tranquil (en aquest grau).

Quan et possaves a tocar els 6c+ el problema era la roca (molt polida) i que els moviments eren molt rarots. El primer 6c+ era una mitja travesa que no acabes ni de fer bavaressa ni de fer placa, costa molt de veure que has de fer. El segon 6c+ era mes evident, "todo recto hacia la derecha", i clar, escalar en travessa a mi sempre se'm fa molt rarot.

Per contra en el 7a, com diu l'Oriol es a on la roca era millor i els moviments eren mes naturals. Pero els cantus costen molt de veure pel color de la roca. No esta tan pulit ja que al anar a la dreta de la linia de bolts fa que no estigui tan gastat pel pas dels Aos. Aixo ajuda a fer que aquest llarg sigui el mes macu de tots els dificils.

Que consti en acta que no vaig encadenar completament cap dels 3 llargs dificils en lliure. Ni de primer ni de segon. Potser en un futur jo tambe hi tornia a buscar el punt vermell dels llargs dificil. Coneixent la via en la seva totalitat cambia molt la cosa.

Anyway, es realment una gran classica de montserrat en tots els sentits. Es una de les que s'han de fer! L'ambient, com sempre a diables, rodejat de macro desploms es espectacular!

PD: Gatsaule, sip, el teu post va ser el culpable d'haber-la anat a fer! Merci!

jd

jd ha dit...

Per cert,

Felicitar a TR per l'encadene del 7a en nomes un parell de tientos! Idem per les apretades als 6c+, eren realment dificils (i polits) de fer-los en "quasi" a vista! Ademes alguns amb lastre extra eh! jeje... encara s'ha de polir mes la logistica!!! i l'horari... encara es pot baixar!

jd

TR ha dit...

iep Javi..

Buff!

Vam dir que no tornavem, que ja la haviem TATXAT...però crec que si quedem una altra vegada i( com que ja controlem horari), anem a ENCADENAR, podem pujar només el que ens queda per rotpunkt, no?. Joer la putada és que al mati hi fa calor! igual si aconseguim un PASE PERNOCTA de les JEFAS, ens podem quedar fins tard.

Si vols hi tornem, jo el 7a el veig ja hiperclar...les 6c's els hauria de tocar més per no perdre-hi temps intents...

I els 6a el fas tu que a mi em va agobiar el mal de peus "delamuerte"...i em va semblar 6b!!!!

O això o anem als secretivo ...hehhhe

compto amb tu per al ESTORACH al Pedra? Mira't la ressenya que és molt guapix!

PGB ha dit...

carai, havent llegit la piada del Gatsaule semblava una via facil pero veient la vostre se m'estan passant les ganes d'anar a patir! :P

Molt xules les fotos, parella! ;) I la sequencia del 7a tb! :D
Esteu fets uns bous!

TR ha dit...

heheheh!

Pos IDEM tio.

Jo aquest finde PSICOBLOC, a veure què hi ha a Tossa,q ue segons en PGB pinta l'òstia...amb una mica de sort acabo com Dj Miquel Riera, sonat i fliñant..hahahah!

Apreta Javi que et vaig veure molt llençat!

L'aigua...és que sóc Mr Redbull, abans de escalar dos "lingotazos" i tot el dia a tope sense beure...a més entre les bamwes, la càmera el gersei i l'aigua, un friki com jo se sentia "pesat"...

O serien les quatres series del dia anterior a Agonies???? hehehehhe,

Per mi ( ho he pensat), si vols tornem, el 7a i el 6c+, fijo que arrenquem els cantos. el de la travessa sota el sostre el vaig veure que no era qüestió de tibar sinó de tenir la sort de no patinar...

El CARANORTE em va comentar ahir que la linia de cantos de peu no anava per la fissura, i on em vaig parar era en el monodit, pillant la fissu en invertit...

PERE! Que nooooo! que no pateixes! Si et vas pillant, la via té un grau de Vº/V+ a tot estirar i de xapa a xapa ( pas més obligat al llarg de sobre del 6c+ segon, i perquè anava molt perdut...

FA un any que vaig a escalar fanatic a Soleia i a Agonies, o a Montgrony o a Corones...tot és canto...ahir a les plaques de la Sanchez anava com un Fuixardero per Cavallers!!!

Imagina't la INTEGRAL de solius, però amb PATI de VERITAT i amb els seguros més prop i menys vertical...és així...

Pekas ha dit...

Bona vía... i bona dscripció...
:-))))

Graçies i felicitats..!!!! :-)))

Mohawk ha dit...

Ei fieres!!

Jo la Sánchez encara no l'he fet, tot i que el llarg de 7a no el vaig veure massa complicat (no el vaig fer, eh!), però darrera meu anava el Xavi Buxó i el va fer sense cap problema (se'l savia de memòria?). Ells van seguir per la Sánchez (en lliure) i nosaltres a fer A4 a la Rolling Stones, je,je,je.... :P

TR, tinc uns blocs-via per aquí al Maresme que fliparàs amb els clàssics....

;)

TR ha dit...

Iep Mohawk...penjo un post de PSICOBLOC completant el del PGB....crec que JA HO HE TROBAt...és el futur...

Birdio ha dit...

Tr,

Ostia la Sanches!!! Jo potser fa més de 25 anys que no m'hi acosto!! Sempre penso que hi tornaré (no se en quin estat ni en quina companyia, però... segur que hi torno).
De totes formes, la sequència del 7a, tal com la marques dubto que la pugui fer.. ENcara no he apres ha escalar sense peus ;-)
Un dia hem de fer una disertació de com es "resenyen" els "muvs" d'una via/sequència/llarg/...
COm k tinc poca memòria quan m'he de treballar una via he de fer servir xuletes d'aquestes (o d'altres formes).
Apa, a anar-li fotent!!!

TR ha dit...

hehehe

Ei Birdio!

Normalment a no ser que sigui DECISIU ( ex: Sortida de "No t'ho perdis", Bicicletes de la "Sílfidex", crux de la Dresden, la "calladeta, etc...), no ressenyo els peus donat que si bé les preses de mà ( a la Sanchez encara més) són les claus, en DIFERENTES ALÇADES els peus acostumen a anar molt més lliures i cadascú els posa on li arriba la gamba. En el cas del 7a de la Sanchez hi ha un moviment on si claves lña punta del peu esquerre, fent força cap endins 8 rotllo taloneig però al revés, amb la punta), t'ahjuda a mantenir l'equilibri...la resta són p`reses de regleteo o adherència que vas improvitzant...

Anònim ha dit...

De fet la vegada k 2ª k la vaig fer vare esser cuant es vare fer el 1er microreequipament del Paco TD nosaltres varem nar amb rotllo expres corda de 10,5 i una plaqueta recuperable a la bossa de magnesi El llarg de 7a tmb el vare treura al segon pegue en Top-Rope pero Us dic un petit secret A resulta del puteig de el petit empotrament de sota del 7a i com que no portava ni tascons ni res en vare treura la baga de la bossa de magnesi per fermi un tasco a sobre el gendarme miro a sota i ohhhh hi ha la reunio de la sendero lluminoso a 1,5 mtrs sota meu de aquesta forma cuant no vare trteura el llarg en vaig despenjar i depres fer top
J Coma

Anònim ha dit...

Ei bow, avui buscava info mes detallada per anar a fer la CADE de Diables en lliure, primer tinc una altre en ment per alliberar, a veure si aquest cap de setmana cuadra tot i res una cosa porta a l'altre i m'ha portat a aquest post, joder abans que neixes l'Arnau, ha plogut.

Jo recordo que vam anar a fer la sanchez Martinez una cordada de quatre (si una animlada, per grabar-la tota) i jo no m'havia plantejat res, la vaig tota en lliure de primer, el llarg de 7a em va sembla molt finet i una miqueta a bloc, pero res continu, res solament era un record. La pregunta del millon i xerrem per facebook, que segur que no torno a trobar el teu post aquest ni de conya, has fet la CADE de Diables en lliure, es per tenir info de primera ma.

Apa bow cuidat i salut.

Ferran Guerrero (estic a la feina i no se quin error dona el gmail dels cullons)